Связать бутоны роз

Приступая к устройству розария, необходимо прежде всего выбрать пригодную для этого площадь.

ВЫБОР УЧАСТКА

Для культуры роз больше всего подходит ровный участок, но может быть использован южный или юго-западный склон, защищенный деревьями или кустарниками от северо-западных и северовосточных ветров. Новые посадки следует закладывать там, где в течение пяти последних лет розы связать бутоны роз не произрастали. Розы, заоку-лированные на диком подвое, растут на любой почве, однако лучше всего — на суглинках с небольшим содержанием гумуса (в пределах 2—3 %). Тяжелые глинистые, легкие песчаные почвы и богатые гумусом черноземы необходимо соответственно обработать и внести дополнительные компоненты (в глинистую почву и чернозем — песок, а в песчаную — глину).

Участок вскапывают на глубину 50—60 см и одновременно вносят органические удобрения из расчета 6—8 кг на 1 м2. Вспашку проводят осенью. Минеральные удобрения следует вносить после тщательного анализа почвы.

ПОСАДКА

Розы можно высаживать осенью, весной и даже летом. Осеннюю посадку нужно производить с 20 по 30 сентября. Высаженные в это время розы успевают хорошо укорениться, а почки не прорастают. Преждевременная посадка нежелательна, так как при этом нередко образуются молодые побеги, которые до наступления холодов не успевают одревеснеть и сильно обмерзают. Кроме того, такой саженец (из-за потери большого количества энергии) плохо переносит низкие температуры. Розы, высаженные позже названного срока, не успевают укорениться и также плохо зимуют. Растения осенней посадки, хорошо перезимовавшие, как правило, зацветают на 8—10 дней раньше посаженных весной текущего года.

Весенняя посадка проводится с 5 по 20 апреля. Высаживать розы позже, особенно в жаркую сухую погоду, не рекомендуется, так как молодые растения требуют много влаги.

Посадку производят следующим образом. За 8—10 дней до высаживания растений готовят лунки размером 0,4Х 0,4Х 0,4 м и заливают их водой. Через 2-—3 дня в лунки кладут смешанный с землей перегной (2—3 лопаты). Примерно через неделю приступают к посадке.

Саженцы роз должны иметь хорошо развитую корневую систему (диаметр корневой шейки—8—10 мм) и не менее 3 созревших побегов.

Непосредственно перед посадкой корни следует подрезать до 25—30 см, чтобы они не очутились ниже питательного слоя грунта.

На каждом кусте целесообразно оставить не более 4 побегов, а остальные удалить. Оставшиеся побеги укорачивают (при осенней посадке меньше, нежели при весенней). Ранней весной делают повторную обрезку. На каждом побеге оставляют не более 3 глазков (независимо от сорта и группы розы). Практика показала, что мощные, хорошо сформированные кусты вырастают только после основательной обрезки.

Подготовленный саженец опускают в лунку и равномерно распределяют его корни. Чем шире они расправлены, тем большая площадь питания. При этом необходимо следить, чтобы между корнями не оставалось воздушных просветов, для чего растения слегка встряхивают. Почву вокруг саженца хорошо уплотняют и обильно заливают водой, благодаря чему растение прочно садится в землю, а его корни соединяются с частицами почвы. Если этого не сделать, то после обильных поливов и дождей саженец может слишком глубоко «затянуть» в грунт.

Роза посажена правильно, когда место окулировки находится на 2—3 см ниже поверхности почвы. Если куст посажен слишком низко, его необходимо приподнять до нужного уровня вместе с почвой, так как глубоко посаженная роза тяжело приживается и плохо растет. Исключение составляют корнесобственные и плетистые розы, которые можно высаживать немного глубже: у их основания образуются дополнительные корни.

При слишком высокой посадке роза дает много дикой поросли. Как только куст посажен, независимо от того, проводится это весной или осенью, его надземную часть полностью присыпают грунтом, что способствует лучшему укоренению саженца, предотвращает чрезмерное испарение, а также предохраняет растение от заморозков.

При высадке штамбовой розы необходимо учитывать направление естественного изгиба штамба, чтобы правильно уложить крону и укрыть ее на зиму. Побеги на штамбовой розе обрезают таким образом, чтобы на них оставалось по 3—4 глазка (независимо от сорта). Если посадку проводят осенью, штамбы сразу наклоняют и крону присыпают грунтом, если весной — штамб обертывают целлофаном или плотной белой бумагой.

Следует, однако, заметить, что несмотря на все эти предварительные меры, часть растений все же погибает из-за повреждения морозом корневой системы. Происходит это постепенно, так как растения некоторое время продолжают жить за счет своей надземной части и тех запасов, которые накоплены в его побегах. Весной зачастую трудно определить, какие из перезимовавших роз могут погибнуть в весенний период, а какие останутся. Нередко бывает, что вполне жизнеспособные во время ранней (апрельской) проверки кусты к концу мая — началу июня погибают. Образующиеся пустые места можно заполнить летней посадкой.

В первой декаде июля, когда у прошлогодних окулянтов уже имеется по 2—3 листка, саженцы выкапывают вместе с комом почвы и пересаживают на их постоянное место в розарии. При этом листья оставляют, а наиболее длинные и поврежденные корни подрезают. Лунки для них должны быть достаточно просторными. Сразу после посадки саженец обильно заливают водой и затеняют хвойными ветками на 2 недели. Высаженные таким образом в летнее время розы хорошо развиваются и зацветают уже в текущем году.

УХОД ЗА МОЛОДЫМИ ПОСАДКАМИ

Уход за растением в первый год после посадки во многом определяет его дальнейшее развитие, рост и цветение.

Весной с появлением молодых побегов, постепенно, в несколько приемов, кусты освобождают от грунта, которым они были окучены при посадке. Землю лучше отгребать вечером, но можно и днем при пасмурной прохладной погоде: жаркие солнечные лучи или чрезмерное испарение могут погубить нежные побеги. По этой причине раскрытые молодые посадки рекомендуется в течение некоторого времени (8—10 дней), особенно в жаркую погоду, затенять хвойными ветками (можно использовать хвойный лапник, которым розы были укрыты на зиму).

По мере роста побеги регулярно обрезают (пинцируют). С помощью этого приема формируют куст — делают его красивым, устойчивым, раскрытым. У правильно сформированного куста боковые побеги отрастают от нижней части базального побега наружу.

Первую пинцировку основного молодого побега делают над вторым-третьим листом. В дальнейшем, при обрезке боковых побегов второго порядка, поступают точно так же, но тут главное внимание концентрируют на том, чтобы верхний глазок оставался с наружной стороны, так как после обрезки он прорастает в первую очередь, и от него, естественно, зависит направление роста образующегося побега. Если глазки просыпаются и на внутренней стороне, их удаляют.

Систематическое рыхление почвы, борьба с сорняками, болезнями и вредителями, полив и подкормка молодых посадок жидким органическим удобрением — обязательные агротехнические мероприятия. Лучшим удобрением в данном случае является навозная жижа: она содержит, кроме необходимых химических элементов, также и бактерии, которые минерализуют недоступные растениям органические соединения, переводя их в усвояемую форму. Первую подкормку целесообразно проводить во второй декаде июня, последнюю — в первой декаде августа. Всего необходимо провести 3—4 подкормки.

Навозную жижу готовят за 10—12 дней до подкормки следующим образом: в цементную яму или бочку закладывают свежий коровяк и заливают его водой (1 : 3). Кроме того, на каждое ведро воды добавляют 10—15 г фосфорного и калийного минеральных удобрений. Все хорошо перемешивают и выдерживают 10—12 дней. Перед подкормкой основной раствор разводят водой в пропорции 1 : 10.

Подкормку жидким органическим удобрением проводят так: вокруг куста или между кустами на расстоянии 30—35 см от боковых побегов нарезают борозды и заливают их водой. Когда вода полностью впитается, в борозды вливают разведенную жижу из расчета 3—5 л на куст. Как только почва немного подсохнет (через 30—40 минут), борозды засыпают.

После полива коровяком на поверхности земли образуется плотная корка, которая мешает доступу кислорода к корням растения, поэтому на следующий день необходимо провести рыхление почвы.

Под посадки текущего года вносить минеральные удобрения не рекомендуется.

Молодые посадки образуют сильную дикую поросль, которую нужно регулярно вырезать у самого основания.

Большинство современных культурных роз цветет уже в первый год посадки. На образование побегов и цветов расходуется много энергии, поэтому чтобы у растения образовались мощные побеги, не  следует  допускать  обильного  цветения.  Для  этого,   начиная июня, бутоны регулярно удаляют. Цветение должно быть не ранее юм в августе. На каждом побеге следует оставить 1—2 цветка с тем, чтобы завязались плоды. Тогда интенсивный рост прекращается, растение созревает и лучше зимует.

Молодые посадки особенно нуждаются в защите от болезней и вредителей. Необходимо постоянно наблюдать за растениями, предотвращать развитие болезней и размножение вредителей.

Спешить с укрытием молодых роз на зиму не нужно: преждевременно укрытые розы, а тем более молодые, плохо зимуют. В течение 10—12 дней их следует выдержать при минусовых температурах (2—5 °С) и укрывать лучше полностью и обязательно хвойными ветками.

С наступлением тепла растения рано начинают вегетацию, поэтому молодые посадки нужно открывать в первую очередь — едва подсохнет грунт. В противном случае из-за недостатка кислорода под укрытием они покрываются плесенью и начинают гнить.

УХОД ЗА ПОСАДКАМИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

В течение сезона розы цветут с незначительными перерывами несколько раз. После каждого цветения бутоны и часть побегов обрезают, чтобы обеспечить последующее обильное цветение.

Для сохранения влаги в почве и обеспечения максимального доступа воздуха к корням растений проводят рыхление почвы на глубину 8—10 см не реже двух раз в месяц, выпалывают сорняки. Участок, где растут розы, дважды за сезон перекапывают на глубину 20—25 см с переворачиванием пласта и последующим закрытием влаги: первый раз — после открытия роз, а затем — во второй декаде августа.

Розы более, нежели какая-либо другая культура, нуждаются в поливе в течение всей вегетации. Максимальное количество воды требуется в период интенсивного роста и бутонизации. Растения поливают только в борозды, не реже двух раз в месяц, а в сухую жаркую погоду — каждую пятидневку. При поливе напуском почва сильно уплотняется, и влага быстро испаряется. Полив растений методом дождевания способствует распространению мучнистой росы и серой гнили.

После каждого полива почву разрыхляют. Для лучшего сохранения влаги полезно мульчировать почву перепревшим торфом или перегноем.

Под культуру роз необходимо регулярно вносить органические и минеральные удобрения. Лучшее органическое удобрение — выдержанный в течение 2—3 лет коровяк. Его вносят осенью или ранней весной из расчета 3—4 кг на 1 м2. Перегной содержит все основные питательные вещества и, кроме того, улучшает структуру почвы. Свежий коровяк под розы вносить не следует.

Минеральные удобрения лучше вносить из расчета действующего начала. В азотном удобрении им является азот (N), в фосфорном— окись фосфора (Р2О5), в калийном — окись калия (КгО).

Первую подкормку минеральными удобрениями проводят в третьей декаде марта, вторую — после первого цветения, третью — во второй декаде августа. Первый раз вносят полное минеральное удобрение [NPK] из расчета: N —6, Р2О5—5 и К2О —5 г на 1 м2. Во второй раз вносят NP из расчета: N —3—4, Р2О5 —3,5—4 г на 1 м2. Третий раз вносят РК из расчета: Р2О5—2,5—3, К2О—5—6 г на 1 м.

Подкормка роз минеральными удобрениями в сухую погоду может причинить вред, поэтому их вносят после дождя, а затем взрыхляют почву.

Из минеральных удобрений, содержащих азот, под культуру роз

можно вносить аммиачную селитру, сульфат аммония, кальциевую

селитру. Лучшими фосфорными удобрениями являются супер

фосфат, преципитат, фосфорная мука. Из калийных удобрений

рекомендуется использовать азотнокислый калий. Не следует при

менять хлористые соли, например, хлористый аммоний, хлористый

калий и пр

УТОМЛЯЕМОСТЬ ПОЧВЫ

С явлением утомляемости почвы сотрудники розария Центрального ботанического сада столкнулись впервые на участке, где розы росли уже свыше 15 лет. Без видимых причин, при нормальном химическом составе почвы и надлежащей агротехнике общее состояние роз ухудшилось: замедлился рост, листья начали желтеть, сохнуть и преждевременно опадать. Цветение с каждым годом становилось все более скудным. Вначале болели единичные экземпляры, а затем болезнь стала поражать всю массу.

На утомляемость почвы, при длительном использовании ее под розы, указывают и зарубежные исследователи.

Чем это конкретно вызывается — пока еще не установлено. Быть может, розы в процессе жизнедеятельности выделяют в почву химические вещества, которые, накопляясь, в определенной степени тормозят рост и дальнейшее развитие растений. Некоторые исследователи связывают это явление с накоплением в почве нематод.

Как бы там ни было, вывод напрашивается один — почве необходим отдых.

Участок можно использовать для другой культуры или выдержать под черным паром 2—3 года. Во всяком случае, более 8 лет выращивать розы на одном и том же участке не рекомендуется. В питомниках следует завести трехпольную систему. Лучшими предшественниками роз являются бобовые травы.

ОБРЕЗКА РОЗ

Обрезая розы, мы тем самым обновляем их, вызываем рост молодых побегов и повторное цветение, формируем куст, исключаем расход энергии на питание старых и слабых побегов. Без обрезки растение гибнет преждевременно. Практикой доказано, что пра-пильно и своевременно обрезанные розы могут цвести более 25 лет.

Различают обрезку сильную, среднюю и слабую. При сильной об-. речке на побеге оставляют 2—3 почки, при средней —5—7, а при слабой удаляют лишь верхушку побега. Слабая обрезка ускоряет цветение на 8—12 дней.

Приступая к обрезке, необходимо прежде всего вооружиться безукоризненно острым секатором или садовым ножом. Тупой инструмент разрывает ткань растения и место среза плохо «затягивается». Раненый побег становится очагом инфекции, а глазок погибает. Срезают побег под острым углом, на 1 см выше глазка.

Ранее уже говорилось, что почка показывает направление будущего побега. Следовательно, чтобы куст «раскрылся», верхушечную почку нужно оставлять с наружной стороны побега.

В течение сезона розы обрезают несколько раз: весной, летом и даже осенью. Первичную (весеннюю) обрезку проводят очень рано, когда еще даже не полностью растаял снег. Все отмершие побеги удаляют и сжигают. Основательную весеннюю обрезку делают после открытия роз. Если почки еще не проснулись, с обрезкой спешить не надо. Глазок ко времени обрезки должен достигать 0,5 см.

Чайные и чайно-гибридные сорта обрезают весной — над третьим-четвертым глазком. У этих роз из любой развитой почки, где бы она ни находилась, развиваются цветочные побеги. Слабая обрезка ускорит цветение и увеличит количество цветков, но они будут небольшими. Сильная обрезка даст крупные цветки, сделает куст мощным.

Совсем другая цель преследуется при обрезке полиантовых и гибридно-полиантовых роз. Здесь главное — массовость и, по возможности, непрерывность цветения. У растений этих сортов весной оставляют на побегах 2—3 глазка. Им не страшна самая низкая обрезка, так как побеги быстро отрастают.

Розы группы флорибунда лучше всего обрезать над четвертым-пятым глазком: цветки будут довольно крупными, цветение — обильным, а перерывы между цветениями сведены до минимума.

 


При обрезке ремонтантных роз необходимо учитывать, что цветущие ветки образуются у них в средних и верхних частях прошлогодних побегов, а из нижних почек развиваются побеги-замещения. У сортов этой группы сильнорослые побеги обрезают слабо, а слаборослые, наоборот, сильно. Слабо срезанные мощные побеги дадут богатое цветение в текущем сезоне, а сильно срезанные образуют побеги-замещения, которые зацветут в следующем году. Чтобы ремонтантные розы цвели обильно, нужно ежегодно треть побегов обрезать сильно, а две трети — слабо.

Плетистые розы (Вихурайана и мультифлора) по характеру цветения и побегообразования существенно отличаются от остальных групп. У них цветки образуются на побегах прошлых лет, причем один раз за сезон. Цветочные ветви располагаются в верхней части базального побега. У плетистых роз срезают побеги поврежденные и часть отцветших (прошлых лет). Однолетние нецветущие побеги срезать ни в коем случае нельзя: они зацветут в следующем году.

Некоторые парковые розы, как, например, К. Ф. Мейер, обрезают следующим образом: молодые побеги укорачивают сверху на четверть, 2—3-годичные — над третьим-четвертым глазком, а остальные удаляют непосредственно у основания.

Штамбовые розы, как и кустовые, обрезают через 1—2 недели (в зависимости от группы и сорта) после поднятия из положения, в котором они зимовали. К этому времени видно, какие из побегов сохранились, а какие отмерли.

После массового цветения все увядшие и начинающие увядать цветки срезают с частью побега над вторым хорошо развитым глазком. Это лучше делать утром или вечером. Бутоны, начинающие покрываться плесенью, в период затяжных дождей следует удалять, не дожидаясь раскрытия. Летняя обрезка роз исключает образование плодов. После слабой летней обрезки бутоны быстро отрастают и вскоре наступает повторное цветение. У чайных и чайно-гибридных сортов, как правило, под центральным бутоном образуются вторичные бутоны, первые распускаются раньше, вторые — позже. Для того чтобы верхние цветки были крупными, в начале бутонизации необходимо удалить часть нижних бутонов. Слишком длинные побеги следует укоротить для сохранения надлежащей формы куста.

Обрезку роз прекращают во второй половине августа, так как побеги, отрастающие позже, не успевают вызревать и плохо зимуют. В это время на каждом кусте нужно оставить несколько бутонов для образования плодов. Это способствует лучшей подготовке растения к зиме.

ОБРЕЗКА ДИКОЙ ПОРОСЛИ

Большинство культурных роз размножается окулировкой. По мере роста куста из подземной его части отрастают дикие, а из надземной — культурные побеги.

Все дикие побеги, отрастающие из той части корневой шейки, которая находится ниже места окулировки, нужно своевременно вырезать. В противном случае нижняя — дикая часть куста, как более жизнеспособная, заглушит надземную — культурную; сначала прекращается рост благородной кроны, а затем она совсем отмирает.

Дикие побеги удаляют у основания. Если их срезать на уровне почвы, вместо одного появится несколько новых побегов.

От культурного дикий побег отличают по шипам и листьям. В случае сомнений можно отгрести землю и проверить, из какой части корневой шейки растет побег — ниже или выше места окулировки.

СПОСОБЫ РАЗМНОЖЕНИЯ

Розы размножаются вегетативным способом и семенами. Вегетативно размножаются почти все садовые сорта, а семенами — дикие виды, гибриды и некоторые парковые розы, используемые для подвоев.

При вегетативном размножении сохраняются качественные признаки культурных сортов. Размножение семенами ведет, как правило, к потере ранее приобретенных свойств.

Основные способы вегетативного размножения — окулировка и черенкование. Оба метода известны издавна и широко применяются, хотя каждый из них имеет как положительные, так и отрицательные стороны.

Розы, заокулированные на диком подвое, обнаруживают мощный рост, большую приспособляемость к местным условиям, высокую морозо- и засухоустойчивость; они в одинаковой мере пригодны для культуры в закрытом и открытом грунте. Однако окулировка — процесс трудоемкий: стандартные саженцы получаются, как правило, лишь на третий год, необходимо дополнительно выращивать подвой и, кроме того, у окулированных роз образуется дикая поросль, которую следует вырезать.

Черенкование связано с меньшими затратами труда: стандартные саженцы получаются на второй год и не требуется подвой, но зато расходуется, как минимум, вдвое больше глазков. Розы, выращенные из черенков, обычно более чувствительны, по сравнению с заокулированными, к неблагоприятным условиям, и процент гибели их в зимний период намного выше. Они больше приспособлены для культуры в закрытом грунте.

Окулировать розы можно начиная с середины апреля по 10— 15 сентября. За неделю до окулировки участок, на котором растет подвой, каждый день обильно поливают. Когда кора у шиповника, благодаря поливу, начнет легко отслаиваться, приступают к окулировке. Черенки, предназначенные для этого, вырезают из средней части отцветшего побега, где хорошо развиты почки. Из нецветущих однолетних побегов нарезать черенки не рекомендуется: они содержат много воды, и процент приживаемости в данном случае будет низким. Со срезанных черенков немедленно снимают листья, оставляя только черешки. Черенки обычно заготовляют в день окулировки — утром, но можно срезать заранее и выдержать 1 —2 суток во влажном прохладном месте. Несколько увядшие глазки лучше приживаются.

Для весенней окулировки черенки заготовляют осенью и хранят во влажном песке при температуре 1— 2 °С.

Для пересылки черенки перекладывают влажным мхом и заворачивают в полиэтиленовую пленку.

Глазок для окулировки срезают со щитком коры длиной 1,5 см. Черешок сохраняют, так как с ним удобнее вставлять глазок под кору.

Некоторые садоводы, срезая глазок, специально оставляют под корой незначительный слой древесины. Другие, напротив, удаляют древесину полностью. Как показал опыт, лучший результат дает второй способ.

Перед началом окулировки у подвоев обнажают корневую шейку, кору тщательно протирают чистой тряпкой. На корневой шейке делают Т-образный разрез и вставляют в него культурный глазок. После этого место окулировки туго обвязывают мочалом или полиэтиленовой пленкой, оставляя вставленный глазок открытым. Заоку-лированные подвои окучивают землей. Если окулировка проведена небрежно, грязно, глазок с подвоем не срастется.

Через две недели проверяют приживление глазков. У прижившихся почка и щиток зеленые, а черенок при прикосновении легко отделяется. Если щиток почернел, а черешок не отпадает — значит, глазок погиб. В таком случае необходимо повторить окулировку в новом месте — чуть выше или ниже прежнего.

Вторично окулянты проверяют весной следующего года — в конце апреля — начале мая. Надземную часть дичка на 1 см выше места окулировки срезают на шип, вследствие чего пластические вещества направляются на образование культурной кроны, развивающейся из привитого глазка.

В дальнейшем за окулянтами ухаживают так, как за однолетними посадками. Если окулировка проводится в начале весенне-летнего сезона, надземную дикую часть подвоя срезают на 22— 25-й день.

Черенкование роз в Центральном ботаническом саду проводят обычно после первого цветения — со второй декады июля в течение месяца. Для этого используют только что отцветшие полуодревесневшие побеги. Черенки нарезают из средней части годичного побега таким образом, чтобы на каждом имелось не менее 2 глазков. Нижний срез делают на 1 см ниже почки, а верхний — над почкой. Заготовленные черенки высаживают в парники (можно использовать ящики). Сначала кладут конский навоз, затем слой дерновой земли, а сверху — речной песок. Черенки сажают под углом 60°, на треть углубляя в песок. Расстояние в рядах —5—6 см, а между рядами —7—8 см. Парники (ящики) накрывают рамами, стекла забеливают известью или притеняют.

Для укоренения черенков постоянно поддерживают высокую относительную влажность (85—90 %) и температуру в пределах 22—24 °С. Черенки часто опрыскивают водой. Через три недели появляются корни. Обычно в текущем году у черенкованных роз образуются 2—3 листка.

В конце августа — начале сентября черенки можно пересадить в теплицу или горшки. Если же они останутся зимовать в парниках, их необходимо укрыть сухими листьями слоем 15—20 см и хвойным лапником. Черенкованные розы можно хранить зимой в подвале во влажном песке при температуре 0—2 °С, но при этом необходимо удалить листья и верхушки невызревших побегов. Весной их высаживают в открытый грунт.

Способом окулировки хорошо размножаются все садовые группы роз. Особенно высокий процент приживаемости у полиантовых, члетистых и гибридно-полиантовых роз. Эти же группы хорошо размножаются черенкованием. Плохо укореняются чайно-гибридные и ремонтантные розы.

ОКУЛИРОВКА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Практически окулировку можно проводить в течение всей зимы, но лучше всего — с 20 февраля по 10—20 марта, то есть приблизительно за 3—4 недели до начала весенней посадки. Глазки, привитые раньше этого срока, прорастут быстрее, что нежелательно, так как весной их будет трудно высадить в грунт: нежные молодые отростки при окучивании легко обламываются. Глазки, привитые в указанные сроки, к весне успевают хорошо прижиться, но не прорастают.

Шиповник-подвой для зимней окулировки заготовляют осенью. Его можно прикопать на участке или сохранять в подвале либо под навесом во влажных опилках или песке.

Перед тем как положить кусты подвоя в подвал на хранение, их нужно соответственно обработать: листья удалить, корни подрезать, побеги укоротить, а невызревшие и поврежденные — срезать у основания.

Подготовленные кусты следует аккуратно связать в пучки по 25—30 штук так, чтобы корневые шейки были на одном уровне. Пучки устанавливают в песок, влажность которого поддерживается постоянной в течение всей зимы. Прикопанный подвой, а также тот, что хранится под навесом, не нуждается в дополнительном уходе. Только перед окулировкой их необходимо выдержать в течение двух недель при температуре 8—12 °С.

Черенки для зимней окулировки нарезают осенью и хранят в холодильнике или подвале во влажном песке. Оптимальная температура хранения —0 —2 °С.

Зимнюю окулировку проводят при комнатной температуре в теплице или в каком-либо другом, приспособленном для этой цели помещении. Затем окулянты переносят в подвал и устанавливают во влажный песок (температура 7—12 °С) так, чтобы корни и место окулировки были полностью им покрыты. Через 3 недели окулянты проверяют на приживаемость, у подвоев с прижившимися глазками крону срезают на шип. Посадку осуществляют обычным способом.

ВЫРАЩИВАНИЕ ШТАМБОВЫХ РОЗ

Чрезвычайно эффектны кусты роз штамбовой формы. Довольно высокие деревца, усыпанные прекрасными благоухающими цветками, привлекают внимание и радуют глаз.

В качестве подвоя используют розу канина и розу ругоза. Созревание плодов у этих подвоев приходится на 20—25 августа. Плоды рекомендуется собирать, когда они только начинают краснеть: оболочка орешков в это время еще тонкая, рыхлая, и они потом быстро прорастают. Плоды шиповника, собранные в более поздние сроки, то есть когда они уже полностью покраснели, тем нехороши, что плотная, твердая оболочка будет препятствовать прорастанию семени весной будущего года. Оно сможет прорасти лишь годом позже.

Перед высевом семена шиповника перемешивают с песком и выдерживают в течение 2 недель, песок должен быть все время влажным. После высева семян — 1—5 сентября участок обильно поливают и мульчируют торфом или перегноем. Если осень сухая, полив следует провести 2—3 раза с перерывами в 5—6 дней. Всходы появляются в мае следующего года. К пикировке сеянцев приступают во второй декаде июня, когда у них образуется по 3—5 листочков. Растения высаживают с интервалами 40 см в ряду и 80 см между рядами. Летом за ними необходимо тщательно ухаживать, провести   2—3   подкормки   жидким   органическим   удобрением. Осенью на каждом кусте оставляют 1—2 наиболее сильных побега, а остальные срезают у основания. В  следующем году систематически   удаляют   корневую   поросль   и   все   проснувшиеся почки на нижней части оставленных побегов. Благодаря хорошо развитой корневой системе, штамбы в июле достигают высоты 1,5—1,8 м. Окулировку лучше всего проводить в июле,  сразу же  после первого цветения, но можно и в августе — начале сентября. Штамбовые розы июльской окулировки зацветают в текущем сезоне, и культурная крона успевает одревеснеть к зиме. В штамб обычно прививают по 2—3 глазка на противоположных сторонах побега на расстоянии 3—4 см один от другого. Над привитыми глазками следует оставить по 1—2 укороченных боковых побега (или глазка), остальные полностью срезать. Все боковые побеги и почки ниже места  окулировки также  удаляют.  Место  окулировки  сразу же после прививки необходимо обернуть плотной белой бумагой или целлофаном, придав обертке форму колпачка.

Глазки, как правило, приживаются через 12—14 дней. Повязку следует снимать только тогда, когда она уже станет препятствием для дальнейшего роста побегов. После снятия повязки побеги или почки, оставшиеся выше места окулировки, срезают.

В зависимости от высоты и формы штамбовые розы делятся на три группы:

высокие, или плакучие (высота штамба 1,2—1,4 м);

средние (высота штамба 0,9—1м) и

низкие, или полуштамбовые (высота штамба 0,6—0,7 м).

Для каждой из этих групп подбирают соответствующие сорта.

Для плакучих пригодны Дороти Перкинс, Эксцельза, Поль Скар-лит Клаймбер, Нью Доун, Кримсон Рамблер, Примевере, Америкен Пиллар.

На высоких и средних штамбах эффектно выглядят Глория Деи, Утро Москвы, Бетти Апричард, Элизабет оф Йорк, Леся Украинка, Юрий Гагарин, Президент Герберт Гувер, Супер Стар, Комтес Вандаль, Фрейбург II, Климентина, Офелия, Зондермельдунг, Фрау Карл Друшки, Мадам Жюль Буше, Джордж Диксон, Мари Бауманн.

Для полуштамбовых форм подходят Розенмерхен, Эвлалия Бер-1>идж, Мадам Норберт Левавассер, Ориндж Триумф, Дагмар Шпет, Голдилокс,   Маскарад,   Розмарин,   Бэби  Шато,   Бэби  Маскерейд.

ЗАЩИТА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Подготовку роз к зиме следует начинать задолго до наступления морозов. Уже во второй половине августа необходимо прекратить рыхление, полив почвы и обрезку. На кусте нужно оставить несколько цветков, чтобы завязались плоды.

Это способствует лучшему вызреванию растения, однако большое количество плодов истощает его.

Укрытие роз на зиму следует начинать, когда температура снизится до —3 °С, но не раньше, так как под укрытием розы прорастают, ослабевают и нередко выпревают.

Надежными средствами защиты растений от мороза в наших условиях являются хвойный лапник, сухой грунт и деревянные щиты. В последнее время для этой цели используется также синтетическая пленка.

Большинство садовых роз на зиму укрывают либо частично, либо полностью — в зависимости от сорта. Так, чайные, чайно-гибрид-ные, полиантовые, гибридно-полиантовые, розы группы флорибунда, некоторые парковые, а также вьющиеся розы подгруппы мульти-флора и ламберта укрывают частично. Делается это так: кусты обкладывают хвойным лапником, а затем окучивают землей на высоту 30—40 см — в зависимости от сорта и высоты куста. Наиболее надежным является комбинированное укрытие — хвоей и землей: земля не прилипает к побегам, между растением и пластом земли образуется воздушное пространство, что способствует лучшему сохранению куста.

В год посадки розы лучше укрывать полностью, чтобы сохранить всю надземную часть растения.

Вьющиеся розы подгруппы Вихурайана, а также ремонтантные закрывают на зиму полностью.

Вьющиеся розы снимают с опор, скручивают в кольца, укладывают на хвойные ветки и укрывают хвойным лапником. Позже, с понижением температуры, их присыпают еще слоем земли и снега.

Ремонтантные розы укрывают таким же способом, с той только разницей, что их побеги, собранные в пучки, пригибают и прикалывают к почве деревянными крючками. Некоторые садоводы ограничиваются лишь окучиванием кустов грунтом, но при таком укрытии ремонтантные розы подмерзают и в результате цветут слабо — с опозданием на 10—12 дней. Цветочные побеги у них образуются преимущественно в верхней части прошлогодних побегов, поэтому, чтобы сохранить их, ремонтантные розы необходимо укрывать полностью.

Особо следует сказать о розе Поль Скарлит Клаймбер. Это ценный декоративный сорт: огромные кусты во время массового цветения сплошь покрываются красными цветками. Очень важно в зимний период сохранить наибольшее количество цветочных почек, которые находятся на верхней части побегов. Этот сорт на зиму нужно укрывать полностью: побеги пригнуть к земле, укрыть хвойными ветками, а сверху положить деревянные щиты.

Штамбовые розы необходимо укрывать полностью — независимо от сорта и группы. Перед укрытием листья удаляют, все не-вызревшие и поврежденные побеги обрезают. Пригибают штамб постепенно — сначала под углом 40—50° и в таком положении фиксируют 4—5 дней, а затем так, чтобы крона улеглась на свежена-сыпанный бугорок земли. Крону обкладывают хвойным лапником, а сверху присыпают слоем земли. Толщина его обусловлена зимостойкостью сорта. Весной штамбы поднимают так же постепенно. За розами необходимо наблюдать в течение всего зимнего периода. Если толстый слой снега ложится на незамерзшую землю, растения нужно частично раскрыть — сделать отдушины, чтобы увеличить доступ воздуха. Неблагоприятно сказываются на состоянии роз  и резкие переходы  от минусовых температур к плюсовым. Практикой подтверждается, что больше всего растений погибает в зимы, отличающиеся резкими колебаниями температур.

С наступлением весны зимнее укрытие снимают. Сначала раскрывают розы частично, с тем чтобы усилить доступ воздуха, а затем землю, которой окучены кусты, удаляют полностью. Хвойный лапник рекомендуется оставить на 8—10 дней, а если весна ранняя и жаркая, то до наступления пасмурной погоды. Раскрывать розы лучше вечером.

ВЫРАЩИВАНИЕ РОЗ В ЗАКРЫТОМ ГРУНТЕ

В настоящее время садоводы все чаще практикуют выгонку роз в закрытом грунте. Это и понятно: живые розы приятно иметь круглый год. Таким способом их можно выращивать и на юге, и на севере, и на небольшом участке земли.

Грунт для заправки в оранжереи готовят из подзолистой лесной почвы, перепревшего торфа и выдержанного в течение нескольких лет перегноя (в соотношении —2 : 1 : 1). На каждый кубометр смеси добавляют 0,5 кг азотнокислого калия, 5 г марганца, 1 г железа, 2 г кобальта, 1 г меди. Толщина слоя грунта должка быть не менее 0,5 м. Оптимальная кислотность — в пределах 6,6—7,1 рН. (В случае повышенной кислотности Добавляют известь.)

Лучшее время для посадки роз в закрытом грунте — 10— 20 ноября. Высаженные в это время растения зацветают в начале марта и цветут с перерывами на протяжении 8 месяцев.

Нельзя допускать, чтобы розы цвели больше этого срока, так как в противном случае они слишком ослабеют и станут неустойчивы к грибковым заболеваниям. Особенно сильно они поражаются мучнистой росой.

Тщательно отобранные и соответствующим образом обработанные кусты должны иметь мощную корневую систему и не менее 3 одревесневших побегов. Невызревшие, слабые, поврежденные побеги срезают у основания. Корни укорачивают на 2—3 см, а слишком длинные — подравнивают.

Перед посадкой роз в закрытый грунт корни их следует смочить раствором, приготовленным из 1 части жидкого коровяка и 3 частей глины. После посадки растение обязательно нужно полить.

Высаживают розы так, чтобы место окулировки было на 1—2 см углублено в грунт. На 1 м2 обычно помещают не более 9 кустов (при слишком густой посадке количество цветков на кустах уменьшается).

В первые 3 недели после посадки температуру в оранжерее поддерживают в пределах 6—8 °С, в дальнейшем через каждые 3—4 дня ее повышают на 2—3°  и доводят к началу бутонизации до 18—20 °С.

В жаркое время, при температуре 30 °С и больше, окна в теплицах забеливают известью, форточки открывают, растения и проходы обильно поливают.

Чтобы розы цвели пышно, их необходимо через каждые 6— 8 дней подкармливать жидким органическим удобрением из расчета 2—3 л раствора на куст. Первую подкормку растения получают в период бутонизации, сразу после этого грунт обильно поливают водой, а когда он подсохнет — взрыхляют. Рекомендуется периодически проводить внекорневую подкормку 0,2—0,3 %-ным раствором мочевины. Поливать розы в закрытом грунте лучше в первой половине дня. Не рекомендуется поливать розы на ночь.

Чтобы цветы были крупными и красивыми, необходимо своевременно удалять вторичные бутоны и лишние побеги.

В зимние месяцы выгоночные розы нуждаются в дополнительном искусственном освещении — не менее 5 часов в сутки. В противном случае розы зацветут на 2—3 недели позже.

Чтобы уберечь розы от грибковых болезней и вредителей, что особенно важно при выращивании их в оранжереях и теплицах, в порядке профилактики раз в 10—12 дней растения следует опрыскивать медно-мыльной смесью (30 г сернокислой меди и 200 г калийного мыла на ведро воды). Раз в месяц на ведро этого раствора добавляют 15 г анабазин-сульфата. В случае появления паутинного клещика проводится дополнительное опрыскивание 0,1—0,2 %-ным раствором рогора. Против черной гнили розы опрыскивают в период покоя 0,5 % -ным раствором марганцовокислого калия и 2 %-ным раствором бордосской жидкости.

В начале ноября следует прервать цветение роз, срезать все бутоны и, постепенно снижая температуру (на 2—3° в сутки), довести ее до 4—8 °С. В таких условиях растение пребывает в состоянии покоя 30—40 дней. В это время в грунт следует внести перегной.

Теперь нередко практикуют выгонку роз под Новый год. В таких случаях используют кусты, заокулированные в августе текущего года. Обычно в начале октября тщательно отбирают окулянты с хорошо прижившимися зелеными глазками и высаживают их в оранжереи. Сразу после посадки дикую крону (выше места окулировки) срезают на шип. В дальнейшем уход за саженцами проводят так, как описано выше. В течение первых 20 дней температуру в парнике поддерживают в пределах 6—8 °С, затем постепенно доводят до 20 °С. Через 18-—20 дней, как только привитые глазки начнут прорастать, им необходимо дополнительное искусственное освещение — не менее 10 часов в сутки — в продолжение всего зимнего периода.

При таком уходе первые бутоны появляются перед Новым годом —25—28 декабря.

Для выгонки в закрытом грунте рекомендуются такие сорта роз: Баккара, Баллет, Крайслер Империал, Гегеймрат Дуисберг, Глория Деи, Супер Стар, Климентина, Офелия, Прима Балерина, Вирго, Монтезума, Стелла, Роз Голжар, Интерфлора.

РОЗЫ В ГОРШЕЧНОЙ КУЛЬТУРЕ

Для горшечной культуры пригодны одногодичные корнесоб-ственные розы с хорошо развитой корневой системой.

Грунт для заправки в горшки готовят таким же способом, как и для оранжереи. Побеги обрезают коротко, на 2—3 глазка, а корни — в зависимости от размера горшка. Сразу после посадки розы необходимо   затенить,   хорошо   полить  водой  и   замульчировать.

Чтобы растение прижилось и хорошо развивалось, поначалу нужно регулярно удалять бутоны. Первое цветение допускается не раньше августа. На побеге можно оставить 1—2 цветка, остальные — срезать.

С понижением температуры до 3 °С (где-то в конце сентября — начале октября) розы переносят в помещение, например, на веранду, где температура должна быть 6—10 °С. Перед этим все ранее оставленные бутоны и цветки удаляют. Через 3—4 недели, как только почки начнут набухать, розы переносят в комнату и 2—3 дня поливают теплой водой (25—30 °С). Во время образования бутонов каждые 3—4 дня розы следует подкармливать 0,02—0,03 %-ным раствором мочевины.

За горшечной культурой роз в комнатных условиях нужен тщательный уход: следует вспушивать грунт, регулярно проводить подкормку, оберегать растение от болезней и вредителей.

В конце вегетационного периода розам необходим покой, поэтому их выносят в прохладное помещение, подвал и поддерживают там температуру в пределах 6—8 °С. Через 30—40 дней растения можно перенести в комнату.

Для горшечной культуры роз пригодны такие сорта: Кримсон Глори, Мадам Баттерфляй, Техас Центенниэль, Зорина, Самба, Ориндж Триумф, Розмарин, Карина.

РАННЯЯ ВЫГОНКА РОЗ ПОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

В Центральном республиканском ботаническом саду проводились опыты по ранней выгонке роз под полиэтиленовым покрытием без дополнительного обогрева и освещения. При этом использовались четырехлетние посадки роз чайно-гибридной группы и флорибунда.

В первых числах марта на мерзлый и частично покрытый снегом грунт розария установили обтянутый полиэтиленовой пленкой каркас. В пленке по обеим сторонам этой теплицы через каждые 2 м были прорезаны окна (0,8X0,6 м). На ночь их закрывали, так как температура в это время опускалась до нуля и ниже градусов. Днем с 9 до 17 часов окна были открыты. В дальнейшем, когда температура снаружи поднялась до 5 °С, окна оставляли открытыми круглосуточно. Грунт в теплице поливали каждые 5 дней из расчета 15 л на 1 м2. Первый полив провели 22 апреля.

Изоляция растений с помощью полиэтиленового покрытия изменяет условия выгонки: средняя температура воздуха повышается на 3,7—6,8 °С, относительная влажность — на 22—52 %. В таких условиях вегетационный период начинается раньше, нежели в открытом грунте.

Соответственно раньше начинается и цветение — на 16—24 дня. Цветоножка удлиняется на 30—40 см, количество бутонов в первое цветение увеличивается  (в зависимости от сорта)  на 4—7 штук.

ХРАНЕНИЕ ПОСАДОЧНЫХ РОЗ

Осенью, когда температура воздуха снизится до 0—2 °С мороза, розы, предназначенные для весенней посадки, необходимо выкопать и поместить на хранение, создав при этом условия, максимально приближенные к естественным, при которых растения находятся в течение зимы в состоянии покоя.

Розы можно прикопать на участке, хранить в траншее, погребе или в специально оборудованном для этой цели хранилище, где температура, влажность и вентиляция искусственно регулируются. Наилучшая сохранность обеспечивается при температуре 0—1°Си» относительной влажности воздуха 90—95 %. При повышении температуры до 2 °С саженцы начинают прорастать.

Траншею следует устроить так, чтобы ее крыша была на 5—10 см выше прикопанных растений. Сверху траншею накрывают досками. В сильные морозы на доски насыпают землю или снег.

В Центральном республиканском ботаническом саду саженцы роз хранятся в погребах в слое речного песка толщиной не менее 60 см.

Розы следует выкапывать в сухую погоду, грунт, прилипший к корням, тщательно стряхнуть. Перед закладкой растений на хранение проверяют каждый куст. Побеги подрезают так, чтобы на каждом из них оставалось не более 8 глазков, корни — укорачивают, невызревшие или поврежденные побеги и листья удаляют.

Поврежденные побеги срезать и сжечь. Перед укрытием роз на зиму опрыскать растения и почву раствором селинона (ДНОК). Весной, после раскрытия роз, повторить опрыскивание медным купоросом. Пораженные растения опрыскать 0,05—0,1 %-ным раствором каратана или медного купороса, опылить серным цветом. Для профилактики заболевания опрыскать розы бордосской жидкостью: сразу после снятия зимнего укрытия — 3 %-ным, через 2—3 недели — 1 %-ным раствором. За рубежом в последнее время применяют милкерб. Собрать и сжечь кусты с пораженными корнями и тщательно срезанные поврежденные побеги, пораженные и опавшие листья. Осенью, перед укрытием роз на зиму, и ранней весной, после их открытия, опрыскать растения раствором селинона. В начале болезни опрыскать 0,2— 0,3 %-ным раствором каратана или медного купороса.

Увлажнять песок следует только чистой водопроводной водой. Несвежая, грязная, а также речная вода для этой цели непригодна. Помещение, где сохраняются саженцы, необходимо периодически проветривать, а песок в первой половине января повторно залить водой.

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ РОЗ

Общее состояние растений зависит от многих факторов: места расположения участка, почвы, удобрения, агротехники.

Важным условием нормального роста и развития роз является защита их от болезней и вредителей. Источником инфекции и очагом распространения вредителей нередко являются больные растения, срезанные цветы и побеги, сорняки. Вот почему санитарное состояние участка, где растут розы, приобретает особо важное значение.

Полученный посадочный материал обязательно должен быть подвергнут карантинной инспекции.

Дело в том, что иногда вполне здоровые на вид розы бывают поражены стеблевой или корневой формой ржавчины.

Посадки роз требуют не только постоянного ухода, но и наблюдения. При обнаружении первых симптомов заболевания или единичных экземпляров вредителей на растении следует немедленно принять меры.

Обработку растений ядохимикатами лучше проводить одновременно на всем участке: частичная обработка, как правило, малоэффективна.

Препараты, употребляемые для защиты роз от вредителей и болезней, рекомендуется менять, так как микроорганизмы и насекомые приспосабливаются к химикатам.

Ниже приведено краткое описание болезней, повреждений, а также способов их устранения.

ЯДОХИМИКАТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

При использовании ядохимикатов в борьбе с болезнями и вредителями растений необходимо соблюдать правила личной и общественной безопасности. Особенно следует соблюдать осторожность в садах, где розы растут по соседству с плодовыми деревьями и ягодниками.

Хранить ядохимикаты нужно под замком в сухом прохладном месте. Емкости, в которых они находятся, должны быть прочными и хорошо укупоренными. Готовить растворы можно только в специально предназначенной для этого стеклянной, эмалированной или деревянной посуде, строго соблюдая все правила безопасности. Перед тем как опрыскивать растения, необходимо надеть на лицо марлевую (в 2—3 слоя) повязку, защитные очки и резиновые (медицинские) перчатки. У входа на участок нужно обязательно повесить табличку с четкой надписью: «Растения обработаны ядохимикатами!»

Обработку роз рекомендуется проводить весной — до начала цветения, летом — после обрезки отцветших бутонов и осенью — перед укрытием растений на зиму — в сухую безветренную погоду, не чаще одного раза в 10—12 дней.

Розы, лепестки и плоды которых используются, ядохимикатами не обрабатывают. Здесь лучше применять настои, отвары, вытяжки из растений (табака, чеснока и т. п.)

Вот некоторые из применяемых сейчас ядохимикатов. Никотин-сульфат — жидкость темно-зеленого, иногда коричневого цвета. Применяется для опрыскивания против тли, цикадки и других насекомых.  Растворяется в воде при температуре  15 °С. Концентрация:  2 г жидкости,   4 г зеленого мыла  на литр воды. Анабазин-сульфат — жидкость   темно-бурого   цвета.   Хорошо растворяется в воде. Применение и концентрация такие же, как и никотин-сульфата.

Гексахлоран — кристаллическое вещество, нерастворимое в воде. Применяется в виде порошка для опыления роз против насекомых, а также для протравливания почвы против личинок майского жука.

Селинон — порошок или паста желтого цвета. Применяется в виде 1 %-ного раствора при осеннем и ранневесеннем опрыскивании роз. Хорошо растворяется в воде. Используется против грибковых болезней, а также яиц тли, которые зимуют.

Метафос химический чистый — твердое вещество белого цвета.

Технический метафос — темно-бурая жидкость. Препарат химически чистый употребляется в виде 2—3 %-ного дуста, технический — как 0,2—0,3 %-ный раствор. Используются против листо-грызущих и сосущих вредителей.

Метилмеркаптофос (метилсистокс) — изготовляется в виде 30 %-ной эмульсии, плохо растворяется в воде. Применяется как 0,05—0,2 %-ный раствор против сосущих насекомых — тли, цикадки и др.

Хлорофос (диптерекс) — кристаллическое вещество белого цвета с запахом эфира. В воде растворяется хорошо, однако с обработанных растений быстро улетучивается. Обладает незначительным кумулятивным свойством. Применяется в виде 0,2—0,3 %-ного раствора. Очень эффективен против тли, цикадки, гусениц, личинок гусениц, пилильщиков.

Препарат КЭАМ — густая жидкость, используемая в виде 2—3 %-ного раствора для ранневесеннего (до распускания почек) опрыскивания. Уничтожает яйца тли, клещей. С профилактической целью применяется против грибковых болезней. Рекомендуется только в свежеприготовленном виде.

Медный купорос — кристаллическое вещество синего цвета, хорошо растворимое в воде. Употребляется в виде 1—1,5 %-ного раствора при ранневесеннем профилактическом опрыскивании против ржавчины и других грибковых болезней.

Железный купорос — кристаллическое вещество зеленоватого цвета. Хорошо растворяется в воде. Употребляется как 2—3 %-ный раствор при ранневесеннем опрыскивании против ржавчины и других грибковых болезней. Используется также для лечения хлороза: почву около растений, больных хлорозом, поливают 0,2—1 %-ным раствором.

Бордосская жидкость. Для получения литра 1 %-ного раствора бордосской жидкости требуется 10 г медного купороса и 10 г негашеной извести. Готовят ее следующим образом: в деревянной емкости приготовляют известковое молоко и вливают туда, все время помешивая, медный купорос. Образуется непрозрачная жидкость голубоватого цвета. Ее применяют для опрыскивания роз против грибковых болезней в течение всего весенне-осеннего сезона. При ранневесеннем опрыскивании (по спящим почкам) можно употреблять 3 %-ный раствор. Для этого требуется 30 г медного купороса и 40 г негашеной извести на литр воды. Раствор готовят непосредственно перед употреблением.

Медно-мыльный препарат готовят так: растворяют в воде зеленое мыло и процеживают эту жидкость через сложенную вдвое марлю. Отдельно готовят раствор медного купороса. Оба препарата при постоянном помешивании сливают в одну посуду. Концентрация: на литр воды 2 г медного купороса и 20 г зеленого мьша. Употребляется против грибковых болезней. Если к жидкости добавить' 0,5 г метафоса, она будет пригодна для уничтожения тли и паутинного клещика.

Хлорокись меди — кристаллическое вещество зеленоватого цвета. Применяется в виде 0,3 %-ного раствора против грибковых болезней; 0,5 — 0,6 %-ный раствор годен для профилактического опрыскивания роз ранней весной — до распускания почек.

Сера — кристаллическое вещество желтого цвета, нерастворимое в воде. Употребляется в виде порошка для защиты роз от мучнистой росы. Опыливать растения можно в начале заболевания. На растении сера должна быть не менее недели. Обработку роз следует проводить 2—3 раза с перерывами на 8—10 дней.


Источник: http://bibliotekar.ru/spravochnik-26/47.htm



Рекомендуем посмотреть ещё:


Закрыть ... [X]

Выращивание роз и уход за розами для начинающих Косы для рукавов связанных спицами

Связать бутоны роз Подарок на день рождения бабушке своими руками
Связать бутоны роз Розы. выращивание роз. ВЫРАЩИВАНИЕ РОЗ В
Связать бутоны роз Сонник Цветы
Связать бутоны роз Ажурное платье крючком
Связать бутоны роз Академия поделок. Детские поделки, рукоделие, декор дома
Александр Солженицын. В круге первом (т.1) Выкройка пляжных сумок. Сшить пляжную сумку Вязание для новорожденных и малышей спицами и крючком, схемы Вязание реглана от горловины: расчёт. Схема Главная - ОБЖ в школе Как плести из газетных трубочек Красивые и несложные поделки которые можно сделать своими Новые мастер-классы Страна Мастеров Перелом кости руки симптомы, как разработать руку после

Похожие новости